車の厄介なサビは、その下の金属が湿気や空気にさらされ、酸化、つまり腐食することで、時間とともに広がっていくのが一般的です。 車を維持するにしても、売却するにしても、サビがない方が車はきれいに見えます（そして価値も上がります）。サビが広がる前に、できるだけ早くサビを落とし、新しい塗装を施しましょう。
方法1
バフ掛けと再塗装
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基本的な安全対策を行ってください。この方法では、サンダーとグラインダーという強力な電動工具を使います。怪我を防ぎ、空気中の微粒子から身を守るため、手袋、安全眼鏡、特に防塵マスクを必ず着用し、錆や塗料の微粒子が肺に入らないようにしましょう。
- 重作業の場合は、単なる防塵マスクではなく、レスピレーターの使用を検討してください。
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ホコリをかぶりたくない場所にはマスクをする。上述したように、この作業は空気中に錆やペンキの粒子をまき散らす。気をつけないと、これらが車に付着して「汚れた」印象を与え、なかなか落ちないこともある。これを避けるには、クルマの作業しない部分を「マスキング」（テープやマスキングペーパーで覆うこと）し、クルマの下にペインターテープで密閉したシートを敷いて作業エリアを決め、床を保護する。
- クルマをマスキングするのは繊細な作業だ。 新聞紙は使わないこと。ペンキのスプレーが漏れて、見苦しい斑点が残ることがあるからだ。代わりに、多孔質で塗料を通さない本物のマスキングペーパーを使おう。また、マスキングペーパーの端はすべてテープで留めておくこと。テープの端が緩んでいると、そこから塗料が漏れてしまいます。
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既存のパネルラインに沿ってマスキングするようにしてください。そうしないと、新しいペイントが終わり、古いペイントが始まるところに鋭い線が残ることになる。 この線は、いくらバフをかけたり、クリアコートを重ねたりしても消えることはないので、最初に正しくマスキングし、錆のある部分のパネルの線で止め、それ以上内側に入らないようにすることで、予防することができます。
- 自動車塗装の経験が豊富な人なら、サビの箇所から数パネル分奥でマスキングを止めるという方法もある。塗料を徐々になじませる方法をご存じなら、この方法を使えば、パネルとパネルとの間に極端な色の違いが生じないようにすることができます。
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デュアルアクション（DA）サンダーで錆の周りの塗料を取り除く。DAサンダーを使えば、塗装を落としながらサンダーのスピードをコントロールできる。80グリットから始め、150グリットまで調整する。DAサンダー（80～150グリット）を使って、プライマーと塗装の両方、および金属と融合していない軽い錆を落とし、塗装面と未塗装部分の表面を平らにします。
- 作業が終わったら、（手袋をしたまま）指で触ってみてください-これで表面が滑らかになっているはずです。
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金属砥石に持ち替える。次に、金属用グラインダーで厚いサビを取り除き、凹みを露出させる。砥石の使い方を誤ると、車のボディに大きなダメージを与える可能性があるため、砥石を使うときはゆっくりと。研磨が終わったら、サビ取り酸をその部分に塗り、残っている微細なサビの粒子を取り除く。
- この作業には通常、リン酸が最適で、ほとんどの自動車部品店で購入できる。
- 必要であれば、ホールスポットフィラーやBondoのようなボディ用フィラーを使ってへこみを均し、塗装が剥がれた部分を埋める。フィラーを塗り終えたら、手でサンディングして（120グリットのサンドペーパーを使用）、金属の表面を滑らかにする。フィラーの使い方に関する詳しい情報は以下をご覧ください。
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下塗りの準備をする。素地塗装に最適なプライマーと、車の色に合ったオートスプレーを購入する。どちらも自動車用品店で手に入ります。下塗り剤はさまざまなので、下塗り剤に付属している説明書に従うか、自動車販売店の専門家に相談してください。通常、準備に必要なことは以下の通りです：
- その部分をミネラルスピリットかペイントシンナーで拭く。
- 周囲3フィート以内に新聞紙を貼る。
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プライマーを薄く均一に塗る。プライマーを3度塗りし、1度塗りする間に数分待つ。 塗り過ぎないこと-1度塗りするプライマーの量が多すぎて、垂れたり流れたりしてはいけません。
- ほとんどのプライマーは、一晩（少なくとも12時間）乾燥させる必要がある。
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400グリットのウェット・サンドペーパーで研磨する。この研磨材は、塗装と塗装の間のサンディング専用で、表面を滑らかにし、塗料がきちんと接着するように光沢を落とします。サンドペーパーが塗料で汚れないように、バケツに水を汲んでおき、頻繁に水洗いする。仕上げに、軽く石鹸と水を混ぜたもので塗装部分を洗う。
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塗料を薄く吹き付ける。ペンキが流れたり垂れたりしないように、ペンキを薄く塗り、1～2分ほど休ませる。きれいな色と仕上がりにするために、下塗りの上に必要なだけ塗料を重ね塗りする。
- テープを剥がす前に、少なくとも24時間は塗料が固まるのを待ちます。塗料がまだ粘着性がある場合は、もう少し時間が必要です。
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新しいペンキの縁をバフで磨き、古いペンキとなじむようにする。必要であれば、車の他の部分の仕上げと同じようにクリアコートを塗る。最後に、塗装を48時間硬化させます。
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洗車して磨きます！これであなたのクルマは錆びなくなり、乗れるようになりました。
- 注意点として、塗装後30日以内のワックスがけは絶対にしないでください。
方法2
フィラーパッチ」を使う
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錆を削って "新しい鉄 "にする。この方法は、上記の方法とは少し異なりますが、基本的な原理は同じで、穴や孔の開いたサビには特に効果的です。手始めに、メタル・グラインダーを使って錆をすべて取り除く。たとえ穴が開いていたとしても、錆のあった場所の周囲が「新鮮な」（錆びていない）鉄になるところまで研磨したい。
- 錆をすべて取り除くことは非常に重要です。小さな錆でも見逃すと、時間とともに車の塗装の下を腐食させ、別の錆の原因になることがあります。
- グラインダーを使うので、この方法にも冒頭の安全上の注意事項がすべて適用されることを覚えておいてください。つまり、手袋、安全眼鏡を着用し、特に錆や塗装の粒子が肺に入らないように防塵マスクを着用することだ。
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錆びないフィラーで次に、錆び跡の上にフィラーを塗ります。市販のフィラー（Bondoのような）は、ほとんどの自動車店でかなり安く買うことができる。しかし、大きな穴の場合は、即席で作る必要があるかもしれない。この場合、何か平らで、塗料が接着でき、錆びない、かなり丈夫なもので穴を補修する必要がある。市販のフィラーを塗って固定し、乾燥させる。
- 信じられないかもしれないが、切り刻んだビール缶やソーダ缶は穴の補修に効果的だ。これらの缶のアルミニウムはもともと腐食に強く、最近の缶の多くは薄い保護層でコーティングされている。硬質プラスチックの薄板もいい。
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サンドペーパーで平らにする次に、サンドペーパーを使って、新しい「パッチ」と実際の車体の間に滑らかで均一な面を作ります。 これは長くて面倒な作業になります。サンドペーパーで削っているうちに、フィラーを追加したり、既存のフィラーをサンドペーパーで削りながら定期的に乾燥させたりする必要があることに気づくでしょう。こうして、工程は次のようなものになる：フィラー、研磨、フィラー、研磨、フィラー、研磨...（以下同様）。
- 大きな凹凸を滑らかにするために、荒い（低い）サンドペーパーで研磨を始め、徐々に中目、最後に細かい（高い）サンドペーパーに移行し、完璧に滑らかに仕上げます。
- この作業には、ゆっくり、着実に、手作業でサンドペーパーをかけるのが最適です-機械式グラインダーはパッチを引きちぎってしまいます。
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作業エリアの周囲にマスクをします。次に、新しく補修したサビ部分に新しいコーティングを塗る必要があります。この準備のために、下塗り塗料やその他の空気中の粒子から保護するために、車の大部分をマスクする必要があります。窓やタイヤも忘れずに。
- 新しい塗料と古い塗料のわずかな違いを隠すために、マスキングの端を車体の既存の継ぎ目に合わせるようにしましょう（スムーズにブレンドできるほど経験が豊富な場合は別です）。
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プライマーを塗ってから塗装するプライマーを薄く数回重ね塗りし、1～2分おいて密着させ、その上からもう一度塗る。プライマーを一晩乾燥させ、約12時間後、濡れた400グリットのサンドペーパーでやすりをかけ、塗料がきちんと密着するようにする。準備ができたら、プライマーのときと同じように「一度に薄く一回ずつスプレーして乾かす」方法で、上からペンキを塗る。
- この部分が車の他の部分の仕上げと同じになるように、ペイントのエッジをバフで磨いたり、クリアコートを塗ったりするとよいでしょう。
- もちろん、現在の車の仕上げに合った塗料を選ぶことが重要です。各車両には特定の塗装カラーコードがあり、車内のどこかにあるステッカーに記載されています。 この情報は色を合わせるために必要です。ほとんどの自動車塗装工場では、喜んでお手伝いしてくれるでしょう。しかし、古い車の塗装は、時間の経過とともに徐々に変色する可能性があることを覚えておいてください。
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